Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

SAnat писал(а):А мне кажется он заполнен ровно на уровень бака, там нет другого насоса нагнетающего отдельно полный стакан, а обратка льет не в стакан , а наружу.

Анатольич, "неточность" с обраткой у тебя; на конце обратки типа эжектор, его жиклёр дует в отверстие подачи. То есть с целью повышения КПД насоса, топливо гоняется по "кольцу" с эжекцией из бака. Так что (из-за справедливости, а не к "толпе" примыкая ) Шеф прав, стакан модуля насосного всегда "полнее" бака. При демонтаже бака так же наблюдал обилие топлива в стакане извлеченного модуля из сухого бака.

volga156 писал(а):А что не так с прогревом двигателя?

Уже доказано 100500раз лучше прогревать в движении (и я так думаю), если ничего не мешает, еду сразу, зимой могу запустить и очистить от снега стекла (это святое).

volga156 писал(а):Попробуйте сами спросонья сразу махануть на 42 км или поднять штангу кил на 150.

Что касается, махнуть, так в моей весовой категории - по-барабану, хоть спросоня, хоть перед сном, хоть после месячной тренировки в олимпийской сборной - результат один.

buy_val писал(а):Уже доказано 100500раз лучше прогревать в движении (и я так думаю), если ничего не мешает, еду сразу, зимой могу запустить и очистить от снега стекла (это святое).

Зимы у всех разные. Порой и двигатель уже прогрет, а мосты замерзли. У нас не бывает долго сильных морозов, но минус 25-30 частенько в последние годы.

саш, мосты с прогревом мотора не оттаивают, а чуть попыхтеть мотору чтоб от мостов не заглох и тихо-тихо, "шепотом" в путь. А лучше масла адекватного в мосты.

buy_val, прогревать мотор надо. Немного, но надо. Можно начать двигаться, но с очень малыми нагрузками, чего особенно зимой добиться крайне сложно. Так что лучше погреть. Пару минут, но погреть.

*Casper* писал(а):Немного, но надо. Можно начать двигаться, но с очень малыми нагрузками,

Гуру, ну 2-3 мин. - уговорил или потихоньку (1-я, 2-я) по двору и до первого светофора.
А у тебя пока за ворота, открыл/закрыл вот и твои прогретия, а то так дойдем до того, что лучше на ночь - не глушить...
Я ж, не агитирую рвать с места.

timoha-07 писал(а):саш, мосты с прогревом мотора не оттаивают, а чуть попыхтеть мотору чтоб от мостов не заглох и тихо-тихо, "шепотом" в путь. А лучше масла адекватного в мосты.

Да. Мосты от прогрева двигателя не прогреютсч, но прогретому движку будет приятнее раскручивать замерзшие мосты и коробку .
Лично я зимой грею машины до чуть теплого воздуха из сопел.

buy_val писал(а):а то так дойдем до того

что все грют машины одинаково, только по разному об этом пишут

Теория прогрева двигателя
Все детали двигателя, цилиндры и поршни не исключение, производятся из металла. Поршни чаще всего делают из легких сплавов алюминия, цилиндры из металла и чугуна. Здесь в первую очередь стоит вспомнить физику и то, что при нагреве тела расширяются, и от того, из чего это самое тело сделано, зависит время нагрева и коэффициент расширения.

Все детали двигателя настроены таким образом, чтобы зазор между цилиндром и поршнем был минимальным. Это дает наименьшие потери энергии в момент воспламенения топливной смеси. Пока детали не нагрелись до необходимой температуры и не расширились, считайте, что двигатель ваш работает не так, как это предусмотрено производителем. А уж если быть совсем точным, то цилиндро-поршневая группа вашего двигателя испытывает колоссальнейшие нагрузки, и подвержена наибольшему износу в момент нагрева до рабочей температуры. Стоит ли при этом начинать движение и дополнительно нагружать двигатель?

Вот примерная таблица, сколько минимум по минутам надо прогревать двигатель в зависимости от температуры окружающего воздуха:

+20С — 0,5-1,5 минуты;
+15С — 1,0-2,0 минуты;
+10С — 1,5-3,0 минуты;
+5С — 2,5-5,0 минут;
0 С — 3,0-7,0 минут;
-5С — 3,5-8,0 минут;
-10С — 5,0-10,0 минут;
-15С — 8,0-15,0 минут.

У меня выходит так.
+20с - полминуты
0 - 3,5-4 минуты
-15с - 5-6 минут
ниже - 6 - 7 минут.

Говорю за фьюжен 1,4л бензиновый.
Зимой автоодеяло.
Датчик температуры цифровой врезан в мотор.
Начинаю движение только когда вижу плюсовые 35с - 40с на моторе, и то легкое движение.
По настоящему нагрузку даю с 60с.

После -20с и ниже , первые киллометры надо ехать очень медленно и плавно, масло в аммортизаторах твердое, прогревается по мере движения (работы подвески), можно убить амортизаторы если сразу быстро ездить.
Это же относится к стоянкам под 10 минут и более, мотор не остыл, а аммортизаторы уже остыли.

Пример прогрева (смотреть с 11.44):
https://youtu.be/GRcjBbsM65c?t=11m44s

p.s. Раздражают дамы и некоторые люди, которые сразу завели и поехали, особенно около ноля, думаешь вот так оно "не бита не крашена, ездила дама", в результате мотор убитый кто-то потом купит с машиной.

Мне кажется мы немного отклонились от темы.

Кстати, поменял топливный фильтр и всё прошло (это пропадающую динамику)

Смежный вопрос про бензин.
Правда ли то , что чем больше заправляешь , тем больше разброс погрешности.
Проверял сам это кто-то? есть такие тут?

В общих чертах:
- всем известно что колонки настраиваются на 10л., контролирующие органы как раз 10л. и проверяют.
- также всем известно, что есть недолив , обычно у меня с 10л. недоливают почти поллитра. Мерял канистрой на разных заправках.
Можно капнуть на них в прокуратуру.
Сами не признают недолив низачто, для них это доход, ибо тонны топлива экономятся.
Но вопрос не об этом.

Мне тут подсказали, что колонка настраивается да на 10л. , но чем больше мол льешь, тем больше разброс, причем не в вашу пользу.
У меня нет столько канистр , чтоб проверить пока. Но обычно я раз в месяц просто вожу сборную солянку канистр и лью сразу 50-60литров.
Скидки дают , чем больше заправишь, но закралась мысль, а нет ли в скидках этих смысла развести на большем недоливе.

Вот задумался может выгоднее просто заезжать и по 10л. раз в неделю заливать.
Проверять кучей разных канистрочек на 5-10литров недолив с крупной заправки как-то нереально пока.

Впринципе заправка по пути, 12-14литров 92-го у меня стабильно 3 год в неделю выходит, это на фьюжене.
На новых авто с современными моторами 1,4-1,6л. с фазовращателями, изменяемой геометрией, даже если машина тяжелее, выходит поменьше конечно расход в городе (не смотря на одну и туже заправку и один и тот же стиль езды).

SAnat, 10, 15, 20, 30 - проблем нет. Все четко. МОжет от заправки зависит.
А проверяющие 20 или 10 могут брать.

SAnat писал(а):но чем больше мол льешь, тем больше разброс, причем не в вашу пользу.

Разброс может быть больше при большем количестве бенза. Но, если АЗС не занимается сознательным мошенничеством, то он случаен. Да, могут настраивать на недолив. Но так, чтобы на 10 литрах количество топлива не вышло за рамки допустимого. Иначе не пройдут проверку. Причем, не должно выйти ни в плюс, ни в минус. То есть, они прижимают доверительный интервал показаний своей колонки к нижней границе интервала контролирующего органа. А в реалии потом каждая выдача топлива с данной колонки будет случайным показателем и она может быть как на нижней границе интервала, так и на верхней. А теперь берем 50 л и этому клиенту везет так, что счетчик посчитает эту выдачу по своей верхней границе допустимого интервала. У клиента не просто не будет недолива. но вообще может оказаться перелив. Т.к. погрешность в процентах. Если недолив имеет фиксированное значение, независимо от количества, а, тем более, стабильно уходит в минус, при увеличении количества заливаемого бенза - это не к разбросу, а к персоналу.

Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:

SAnat писал(а):Вот задумался может выгоднее просто заезжать и по 10л. раз в неделю заливать.

Тут надо считать не рубли, а процент старого бензина в баке. У меня подозрение, что, в результате, ты получишь более усредненное качество топлива в баке по времени, но оно будет хуже, чем свежезалитый полный бак. Присадки не сильно долгоиграющие. Так что, решать надо такую дилемму: ездить-ли на равномерно "так-себе" качестве, или же периодически иметь свежее, а периодически хреноватеькое.

От работника заправки: Заправлять до полного выгодней для клиента.

SAnat писал(а):Правда ли то , что чем больше заправляешь , тем больше разброс погрешности.
Проверял сам это кто-то? есть такие тут?

Неправда. Недолив всегда фиксирован не зависимо от того 10 или 50 л. ты льешь. Реальность 200-300 гр. но не более поллитра. Это на "честных" АЗС. Поэтому лить выгоднее побольше. Чем больше литров льешь тем меньше недолива на литр. Причем как минимум в половине недолива виноват сам клиент. Как часто ты после выключения пистолета поднимаешь шланг выше горловины и только потом вставляешь его в держалку на автомате?

Dima! писал(а):Недолив всегда фиксирован не зависимо от того 10 или 50 л. ты льешь.

Есть еще погрешность счетчика. Она в процентах.

а есть ещё температурный нагрев бензина и болтик который должны станции постоянно подкручивать утром и вечером в зависимости от температуры.

Все зависит какой бензин залит в би- би--ку.Пробег 2000 км. показания программы торк 6.5 л на 100 км. Заправлялся только на лукойле, народу море на заправке, бензин бодяжить не когда. На 5 передаче в горку без проблем да ещё и с ветерком!